La traversée du Cambodge

Maintenant commence une période de voyage en étapes serrées du sud du Laos par le Cambodge jusqu’à la Thaïlande en mettant « pied » à terre pour récupérer. Il y aura donc peu de photos. Je présente mes excuses…

Le départ de Don Kong était un peu compliqué: bateau pour atteindre la rive gauche, puis tuk-tuk jusqu’à la station de bus servant Don Det et Don Kon et finalement le bus qui nous amène sur la N13, celle qui porte chance, construite par l’aide chinoise, au poste de frontière avec le Cambodge.

Les formalités se font par un parcours croisé entre plusieurs guérites en plein soleil (le temps progresse peut-être plus lentement dans cette région, mais le soleil suit son parcours « international ») et je peux vous dire: ça cogne!

Tampon de sortie laotien, toujours avec « overtime fee », visa on arrival cambodgien et tampon d’entrée au Cambodge.

Nous grimpons tous dans notre bus qui, lui, a franchi la frontière bien avant nous, et en route pour la petite ville de Stung Treng avec sa belle vue sur le Mékong appaisé. Ici, je descends du bus avec quelques voyageurs tandisque le gros des passagers, un groupe de « trekkeurs » continue un peu plus loin à Ban Lung, un point de départ pour les treks en province du Ratanakiri.

On trouve un hébergement sympa au « Dauphin doré », nommé en honneur des quelques dauphins Irrawadi qui sont à ce jour 38 à avoir survécu la pollution montante du grand fleuve.

Le marché de la ville est extrêmement étendu – il sert aux deux provinces du nord du Cambodge, Mondulkiri et Ratanakiri et historiquement de port de départ des marchandises vers le sud et Phnom Penh. De nos jours, le transport se fait par la route.

Après une bonne nuit et un bon petit déjeuner je monte dans le minibus pour Kratie. J’avais négocié le siège à côté du conducteur et comme cela j’avais de la place pour mes guibolles et pouvais faire le trajet dans un relatif confort. On ne peut, hélas, pas dire autant pour la route: 50 km de bon puis elle est pourrie de chez pourri: des trous alternent avec les bosses, le reste, c’est de la piste. Par moments il y avait tellement de poussière que le conducteur avançait au jugé en actionnant en continu son claxon « spécial brouillard ». On est tout de même arrivé à bon port.

A Kratie, j’étais logé « en plein centre ». C’est que prétendait AGODA qui n’est pas à 10 km près… Hôtel très chic à la chinoise: meubles en bois sculpté pesant des tonnes – pas moyen de les voler à moins de se mettre à 4-6 voleurs.

Par contre: pas de restaurant ni le moindre distributeur de gateaux ni sandwichs. Autour de l’hôtel on trouvait que des réparateurs de moto, vendeurs de carrelage et métallos: de quoi se nourrir à souhait…

Finalement, l’estomac grognant, je me fais conduire au centre ville par un tuk-tuk où j’ai trouvé un restaurant de « backpackers » pour me nourrir. Il faut noter toutefois qu’ils m’ont grâcieusement offert un demi-litre d’eau à l’hôtel, j’ai donc pu éviter d’être mort de soif. Les conseils d’AGODA sont donc à fuir, il vaut mieux faire confiance au « Lonely Planet » ou autres « Guide du Routard ». Personnellement, j’ai aussi trouvé « Tripadvisor » très utile. Sinon, vaut mieux choisir son rade au pif!

Le lendemain me voit sur la route de Phnom Penh. On peut dire qu’elle est complètement à refaire (la route, pas le chemin…). Des sections correctes alternent avec de la piste ou des sections en train d’être doublées. A ‘arrivée, une bonne douche s’imposait pour se débarasser de la poussière rouge qui me couvre jusqu’aux narines.

Ici, pour me détendre, j’ai revisité le très beau musée national. Je remarque toutefois que certaines sculptures ont été réattribuées depuis ma dernière visite. La science avance! Les oiseaux entrent toujours comme ils veulent par les fenêtres à volets. On y est bien

La ville a énormement changé. Elle est revenue de ses années un peu folles de l’après Pol Pot à une vie plus sérène, élégante à la parisienne. Très agréable à vivre. Il faudrait revisiter cette ville en se laissant plus de temps!

Et c’est déjà le départ pour la côte: Sihanoukville. Après les deux étapes précédentes je m’attendais au pire, mais les quelques deux cent km se sont déroulés comme sur du vélours (en comparaison). Sihanoukville, jadis déjà assez moche, ne s’est pas améliorée avec son urbanisation sauvage. On est prêt à recevoir les hordes de touristes sous des hangars construits à la va vite. Finie la vie à la plage à l’ancienne et bonjour aux milliers de transats bordant toutes les plages disponibles. Les lions d’or du carrefour principal ne comprennent pas grand-chose, eux non plus. La vie balnéaire de demain, ça serait déjà aujourd’hui…

Entretemps, on a démoli les pires des hangars à touristes (air-climatisés quand même). Va-t-on construire quelque chose de plus attrayant? Je suis pessimiste.

Même les couchers de soleil sont ternes ici.

la cote à Sihanoukville

Après deux bonnes nuits de repos, je suis prêt pour la dernière étape: Sihanoukville – Koh Kong, la frontière avec la Thaïlande. La route, autrefois un enfer de glissades dans les côtes et quatre attentes d’une éternité pour le bac qui venait de partir, est belle et on peut admirer le paysage. Comment, pas le moindre incident? Ah, quand même, 15 km avant Koh Kong nous pétons un joint de moteur et le système de refroidissemnt perd lentement son eau. Ca sent le chaud. Nous faisons le plein d’eau dans un petit torrent à côté de la route et entrons en ville de justesse.

Koh Kong, autrefois une étape à éviter (1Megacasino pour les Thai et quelques bicoques), a pris des « rondeurs » grâce au port (et celui de Sri Ambel, ancien nid de pirates) et ressemble plus à une vraie ville. Je fais étape ici avant de franchir la frontière le lendemain.

Le bus pour Trat ne partant pas avant midi, j’ai tout mon temps pour visiter le marché et une des plus grandes forêts de mangrove que je connaisse. Vraiment impressionnant.

dans les mangroves

c’est assez bruyant à faire peur…

un monde secret

La première partie de changement de pays se passe très bien: sortir du centre ville et traverser le pont qui relie l’isle de Koh Kong à la terre ferme et voilà la frontière.

Une cohue incroyable devant les guichets « sortie du Cambodge » (évidemment, comment, payer plusieurs $ pour un tampon, en principe gratuit?) . Mais le pire est encore à venir. Vu que tous les bus partent à peu près à la même heure, on se retrouve tous ensemble devant les guichets de l’immigration Thai. Ça bouchonne et resquille…

Tout en vain: les minibus qui doivent amener les passagers qui à Trat, au ferry, à Pattaya et Bangkok n’arrivent qu’au compte-goutte. J’ai du attendre 3 h assis sur ma valise.

Un bien en ressort: la durée du visa ThaÏ est de nouveau d’un mois au lieu de 15 jours; un souci en moins.

Je pousse un grand ouf de soulagement en me trouvant au marché de Trat. Quelques ruelles plus loin me voyent à la porte du NP Guest House où la gentille grand’mère m’ouvre la suite royale du rez-de-chaussée. Sa fille a un salon de massage à côté et ça tombe très bien, j’en ai vraiment besoin aujourd’hui.

Après, une visite au marché de nuit s’impose où des marmites de curry chauffent. C’est ça qu’il me faut. Puis, le lit. Demain, c’est l’isle de Koh Chang qui m’attend.

 

 

Publicité

Autour du plateau du Bolaven

J’ai visité à Pakse les coins que j’aime bien:

d’abord les restaurants. L’excellent indien « Jasmin » s’est scindé en deux puisque « le jeune » ne s’entendait plus avec le proprio et a ouvert le « Nazim ». Leurs cartes et la qualité des plats sont très semblables, je mange à tour de rôle chez l’un et chez l’autre.

« Xuan Mai », le chinois, était la grande déception. C’est peut-être dû au début du nouvel an chinois, la grande fête avec dragons, percussions et pétards pendant tout le ouikende…Le restau resta fermé pendant trois jours. Vous imaginez que ni la patronne ni la petite guêpe de serveuse étaient en forme lors de la réouverture.

Je fais une petite visite chez les frères Tang pour y acheter du thé « brut de décoffrage » qui a poussé sur le plateau du Bolaven et n’a pratiquement pas vu d’usine.

Une autre pause, café celle là, chez « Sinouk » (représentant à Voisins-les-Bretonneux). Je savais que je me coucherai tard ce soir… Le café du Bolaven a des « chevaux » en plus de ses arômes subtils! Moi, l’ayant bu après les 17h, je ne dors plus.

Là-dessus, je pars pour ma boucle dans les monts et vallons du Bolaven.

Première halte, presque trop civilisée, chez « Phitaseth » au village de Tad Lo et sa terrasse avec vue sur les chutes du bas, Tad Hang, qui remplace aisément le manque de hauteur par une disposition des plus photogéniques:

Tad Hang le soir

A l' »étage » au-dessus il y a Tad Lo proprement dit, plus difficile (il faut grimper sur des gros rochers) d’accès mais pourvu de beaux bassins pour se tremper.

La dernière chute, à une dizaine de km de piste traversant des villages en dehors de notre temps: tribus animistes, travaillant encore avec des éléphants, ici on garde les cercueils en-dessous des maisons sur pilotis –en attendant l’occasion funeste.

Cette première chute, Tad Soung, de 80 m de haut est hélas victime des temps modernes: une usine hydroélectrique lui pique toute son eau, on a quand-même laissé un peu pour la chute, histoire de montrer où elle était autrefois. La vue sur la vallée vaut tout de même le voyage.

Tad Soung de gauche

et de droite, attention à la marche!

Faire ce petit tour avec une vraie petite moto était un plaisir que je n’oublierai pas si rapidement. La moto, ça ne s’oublie pas…

Quelques fleurs cueillies au bord de route:

meme le bord de route a ses secrets, en bleu

et en jaune

Le lendemain, je quitte cet endroit paisible pour le coin le plus septentrional de la province: Salavan sur les bords du Sedon. Ici, on est presque au Vietnam, à la hauteur de Konthum. Je trouve un guesthouse au centre de la petite ville. Pour déjeûner, c’est un des stand du marché voisin, où on vous fait comme d’habitude une excellente soupe aux nouilles avec plein d’herbes que je ne saurais même pas nommer.

Le marché est très important avec une offre allant de l’alimentaire jusqu’à utilitaire: quinquaillerie, appareillage électrique, pièces de moto et pneus. Il y a tout de même quelques bijoutiers dans un des carrés. juste à côté du coiffeur. Il faut ce qu’il faut…(je n’ai pas vu d’arracheur de dents).

Pour le soir, j’ai découvert un restaurant aux bords due la rivière, le « Hong Lek », qui prépare, uniquement le soir, du poisson frit et les ingrédients pour fabriquer soi-même des rouleaux de printemps (tiens, ça sonne un peu vietnamien…). Et, surtout, tient au frais un stock inépuisable de « BeerLao ».

Le hic, il faut mériter son repas: 1,5 km de sentier poussiereux, à l’autre bout d’un village voisin. Important: se munir d’une lampe de poche pour le chemin de retour.

C’était une soirée mémorable, même si je ne comprenais un traitre mot de ce que l’on me disait.

Le matin, on me voit de bonne heure au terminal des bus. Il me faut celui pour Sekong sur les bords de la rivière idoine. C’était un pauvre minibus prévu pour 16 passagers – on était 24 avec bagages. On sentait chaque trou dans la chaussée.

Arrivé, j’étais un peu désemparé. Sekong ne ressemble pas à une ville comme nous connaissons. Elle est énormement étalée et pour toute course, il faut ou une voiture ou une moto. Les américains n’ont pas lésiné avec leurs bombes. A la fin de l' »autre guerre » il ne restait plus grandchose de Sekong.

L’hôtel, de propriétaire chinois ou vietnamien avec l’éqipement en meubles qui pèsent des tonnes, avait bien une cuisine, mais pour se faire comprendre et lancer l’opération « cuisine » il fallait franchir tous les échelons du personnel.

Rassurez-vous, je suis toujours vivant, preuve que j’ai mangé.

Il en était de même avec la ville du « café », Paksong. Il ne restait plus aucune infrastructure urbaine (Je n’ai pas reconnue cette ville sur le trajet de retour, le conducteur n’a pas voulu s’arrêter, que sais-je. Enfin de compte je me trouvais au terminal des bus, « km 8 », de Pakse. Fatigué des petites routes, je n’ai point insisté et pris un tuk-tuk pour mon guesthouse.)

 

Les villes du nord-est de la Thailande

Sur mon chemin, se trouvent encore trois étapes avant de quitter la Thaïlande: Khon Kaen, Roi Et et finalement Ubon Ratchathani.

Khon Kaen est en train de devenir la plus grande agglomération du pays Isan. Du point de vue architecture, cette ville est un peu n’importe quoi: croissance trop rapide, trop d’affaires…

Dans son centre, un grand lac avec plein d’activités, une floppée de restaurants plein air où le poisson est roi et un wat avec au centre un chedi énorme. Ce chedi est plutôt un bâtiment publique que religieux: un roi a simplement construit par-dessus le petit chedi initial un deuxième de taille impressionnante. Tout est un peu trop neuf à mon goùt…

un mega-chedi

A l’entrée un gong et une ancienne cloche en bois

gong d’entrée du chedi

et une belle cloche en bois

Mon hôtel, un peu trop éloigné du centre pour le pauvre piéton que je suis, est une vraie trouvaille. Le patron, un anglais expat et sa femme thai sont l’accueil personifié. Que de bons conseils et du bon humeur! On dort bien sur leur lits de première classe et se reveille le matin avec une bonne tasse de café, offerte par la maison (il n’y a pas de restaurant, mais le petit restau à côté sert une soupe poulet/nouilles du tonnerre). Leur personnalité chaleureuse met les hôtes tout de suite à l’aise et on est tout de suite incorporé dans la grande famille des clients-amis. Les « Chai Siri lakeview apartments » près du lac Phon (nam phon) sont donc une excellente idée pour se reposer des fatigues du voyage. La décoration réserve des surprises.

un chien curieux au Chai Lin…

Hélas, je ne peux rester que 2 jours et trop tôt le patron me conduit personellement au terminal des bus, direction Roi Et.

Cette ville n’est pas du tout à la même échelle que Khon Kaen. Mais le lac central avec son isle-parc est un endroit reposant. Outre le Bouddha en marche (posture assez rare) et la colonne-emblème de la ville il y a un mignon terrain de jeu pour les petits et des installations de sport. Les coureurs ont le choix du tour du lac ou celui de l’isle. Mon hôtel, à deux enjambées du lac, en plein quartier des commerces, resemble plutôt à un motel du cinéma américain, mais fera affaire pour une nuit.

venez jouer les enfants

Dernière étape. Le bus fait la route via Kalasin et Yasothon jusqu’à Ubon Ratchathani le doigt dans le nez (ou plutôt les roues dans le radiateur). Mis à part le transfert du terminal vers le centre ville, pendant lequel le pilote de formule 1 qui conduisait le tuk-tuk, a essayé de me tuer ou par accident de route ou par arrêt cardiaque, s’est passé très très vite. Au lieu de descendre comme d’habitude au Tokyo hôtel, correct mais déprimant, j’ai choisi les « Pandingthon apartments ». C’est flambant neuf et confortable pour un prix de 8€ la nuit, mais, encore une fois un motel américain. Peu importe, c’est proche du centre et du marché de nuit avec ses bonnes spécialités Isan.

Le parc du centre, avec un gigantesque city pillar en forme de chandelle sur un genre de barque, est très bien équipé avec terrain d’aerobic, foot, handball, Badminton et parcours de roller et vélo artistique – même un coin d’haltérophilie plein air est aménagé. Un temple au bout permet la méditation après les ébats sportifs.

De là, il n’est qu’un pas pour se restaurer au marché de nuit. Imaginez quel sport j’ai choisi.

city pillar, soleil couchant

figure de proue

la chandelle illumine les jeux du parc

Bus pour Pakse, Laos. Le passage à la frontière de Chong Mek est très bien organisé, même l’obole obligatoire pour qu’on vous rende votre passeport s’appelle « overtime fee » (il était 11h30 un vendredi, les Khmers appellent cela pudiquement « tea money »…). Une demi-heure plus tard, nous entrons par le nouveau pont sur le Mékong, le Lao-Japan friendship bridge) dans Pakse.

La route « 13 » est éventrée par des travaux de canalisation, ainsi je me trouve une chambre un peu à lécart du bruit et de la poussière au « Phonesavan G.H. » Ici c’est le calme, près du Sedone river, on entend même le coq le matin…

Les pétards de la fête du nouvel an chinois n’éclatent qu’au début de la nuit. Mais les dragons, très modernes, puisqu’en camionnette sévissent et vont encore sévir tout le week-end car la ville a enflé énormement depuis ma dernière visite. Il y a à faire pour chasser les mauvais esprits!

Courte visite à Bangkok et direction nord

24/1/2014 à Phitsanulok

Depuis mon dernier post, j’ai pas mal voyagé.

Première halte: Bangkok. Le quartier de la gare Hualumphong n’est absolument pas touché par les manifestations qui ont lieu plutôt à Siam Square, le centre « business » de Bangkok. Lors de ma visite de contrôle chez le dentiste, j’ai pu voir du haut de la passerelle de Siam Square, un village de tentes – bien rangées – et un peu de foule scandant des slogans et chantant des chants « révolutionnaires ». De temps en temps on entendait une harangue, royaliste ou républicaine (qui sait). Et, malgré les nouvelles alarmantes du « Monde », le tout semble très « bon enfant ». Un autre point « paralysant » se trouvait à l’entrée du parc Lumphini, un peu plus agité, me semblait-il. Donc pas de spectacle de Muay Thai, la boxe thailandaise, pour l’instant.

près de la paralysie?

Siam sqare bloqué

Par contre, les dentistes (oui, 3 différents!) ne faisaient pas grève, ils ont décélé, après détartrage et radios, une molaire fendue verticalement et une couronne d’incisive déscellée. Résultat: une extraction et un rendez-vous en fin de février pour un traitement de la racine plus une nouvelle couronne concernant l’incisive. Question qui m’effleure: pourquoi ma dentiste n’a pas vue tout cela?

Là-dessus j’ai vite quitté Bangkok pour des lieus moins douloureux.

Le 18/1 me trouve pendant deux jours à Chiang Mai parmi sa foule de touristes et ici il faisait un froid de chien. J’aime toujours cette ville que très moyennement…A noter cependant une visite d’un temple dans le style Lanna et une visite au marché de nuit hebdomadaire du dimanche, le « walking street market ». Il y avait une foule à faire peur.

petit temple en style Lanna

l’intérieur

wat le soir près des walking streets

les cloches du chedi

Le lendemain j’attrape un bus pour des eaux plus calmes: le lac et la ville de Phayao. En contraste, l’ambiance de cette ville est presque trop calme. Ici personne ne parle anglais et on n’est pas du tout préparé à voir des touristes « farang » (étrangers). Mais les gens sont d’une gentillesse phénoménale.

J’avais l’impression d’habiter tout seul l’énorme « Northern Lake Hotel ». Ca fait drôle de prendre son petit déjeuner seul dans une immense salle à manger. On m’a affirmé que, l’été, la ville et les hôtels se remplissaient de Thais en vacances (toujours pas de touristes étrangers).

Mon étape suivante était la petite ville de Phrae. Mis à part l’ancienne ville, partiellement entouré des restes de douves, le reste de la ville est assez moche. Et, se trouvant encore assez en altitude, il y fait aussi un froid de canard bien jusqu’à midi, heure à laquelle on peut quitter ses petites laines. Dans cette ville, bien que non-touristique, on trouve pas mal d’activités artistiques et artisanales. Quelques belles maisons en bois restaurées. Je ne mange bien que le soir au marché de nuit qui offre surtout des plats typiquement Isan (ici moins de poulet mais du porc et des saucisses).

le calme tot le matin et 7Eleven…

les beaux légumes de la région

pas que des gourdes ici…

J’ai finalement marre du froid matinal et monte dans le bus qui me descend dans la plaine rizicole par une route à couper le souffle: Phitsanulok.

Je trouve un logement en plein centre ville au « Lithai Guest House », pas loin du bel « clock tower » et la gare.

le clock tower, quartier de la gare

La proximité de deux parcs historiques, Kamphaeng Phet et Sukotai, fait que la ville voit beaucoup de visiteurs et est très animée. D’ailleurs, rien que le nombre de bijoutiers et magasins d’horlogerie de luxe montre une activité commerciale importante. Et, ce n’est pas rien, j’ai le choix parmi plusieurs marchés de nuit à offre culinaire très variée.

Le sergeant major Dr. Thawee est un collectionneur passionné. Ces trouvailles sont réunies dans trois maisons en bois à l’ancienne. Ici, tout le monde connait le « Folk Museum » du Dr. On y découvre tout ce qui touche à la vie quotidienne thailandaise d’autrefois ainsi qu’un aquarium (un peu dépeuplé), des oiseaux en plusieurs volières et une usine de fonderie d’images du Bouddha.

Justement, on se prépare’ en plein air, à couler une sculpture à cire perdue:

La fonderie en pleine action

C’est une entreprise longue, on en est encore à l’étape de la fonte du métal: tout rentre dedans:  des fils de cuivre, des tuyeaux et de la vieille robinetterie. Les invités, des moines, une classe de novices et les sommités locales attendent patiemment tout en grignotant quelques morceaux…

évideurs de noix de cocos

 

en éléphant gourmand

Et voici la section des jouets

quelques jouets

il leur manquent les roues

de ravissants cochons

Outils qui sont des vraies oeuvres d’art:

une presse à canne à sucre extraordinaire

A l’entrée, un seul chien défend le musée contre les envahisseurs

c’est moi le gardien!, barrez-vous!

les chiens galeux attaquent

C’est tout pour Phitsanulok, demain, on reprend la route vers l’est.

De Bajawa à Lembongan par Labuan Bajo

21/1/2014

Vous vous en doutez, je n’ai pas beaucoup avancé avec mon blog…

Mais j’ai voyagé entretemps, oui!

Par ce billet, je vous mets rapidement au courant de mes recherches « informatique fun » et la suite de mon voyage.

Plus jamais(?) je ne partirai avec un ordinateur nouveau et non testé! Ma tablette tourne sous Android, un système dérivant de Linux et que je connais bien, alors: pas de problèmes?.

Mais notre consommateur 100% « fun » et « djeuns » ne veut pas savoir sous quelle forme ni où les foutues « applis » stockent les documents. Du coup, on ne leur dit pas. Pour mes textes j’ai assez rapidement trouvé le secret, mais pour ce qui est des images: bonjour la galère! Enfin, ça y est. Suffisait de comprendre que les « applis », ce ne sont pas des vraies applications de desktop mais juste des petites tranchettes, très fines, de fonctionnalités. Ce que je faisais avec deux programmes « adultes » auparavant, je le fais maintenant avec 5 tranchettes d' »applis ». Quel progrès!

Trève des jérémiades de petit vieux qui croiait s’y connaitre.

23/12/2013 Riung vers Bajawa

Après une deuxième journée de pluie battante, je prends un taxi partagé pour la ville de Bajawa. Je descends à un hôtel au nom improbable de « Edelweiss » que je ne quitterai pas souvent car il tombent des cordes tout le temps. La journée aux sources thermales de Soa tombe litéralement à l’eau et par une matinée, bien arrosée, elle aussi, on a visité le village (pré)historique de Bena. La brume lui donne une allure mystérieuse à souhait.

dans les brumes

pour les offrandes

la rangée « male »

Flores est une île tombée dans les mains des missionaires portugais qui ont converti env. 85% de la population au catholicisme. Et, lors d’une fête comme Noël, ça se voit. Presque tous les magasins et restaurants sont fermés du 24 au 27 décembre. On rencontre partout des groupes de touristes cherchant désespérés un restaurant et se filant des tuyaux concernant les commerces ouverts.

On a survécu…

Un autre problème pour les anciens clans c’est que parallèlement au christianisme, ils ont gardés leur spiritualité animiste et certaines cérémonies sont exécutés en double. Leur ordre social est plutôt rare: le matriarchat, ça complique surtout la vie des mecs…

26/12/2013 vers Ruteng et Labuan Bajo

Mon chemin se poursuit vers l’ouest par la ville de Ruteng (plutôt sous un temps sec, ça s’améliore) vers Labuan Bajo, un port assez actif et vivant à la pointe ouest de Flores avec une vue sur une belle baie donnant sur les îles de Komodo et Rinca dans le lointain.

vue sur le port et la baie

vue de la terrasse

Ici, comme vous le voyez, enfin le soleil est au rendez-vous! Je suis sur la terrace de mon hôtel, le Gardena, et contemple cette belle baie sous le soleil.

29/12/2013 retour à Bali et Lombok

C’est aussi la fin de mon séjour pluvieux sur Flores et le lendemain je m’envole pour Bali.

Ici, je récupère mon chargeur de tablette et en route pour le port de Padangbai. J’y reste trois jours, histoire de reprendre quelques kg grâce à la bonne cuisine de Martini (on a eu du bebek betutu, canard farci, braisé en feuille de bananier, pour le réveillon) et la fête d’anniversaire du dernier de Comang, le patron de mon « homestay » le « Dharma ».

BONNE ANNÉE!

Speedboat pour l’île de Lombok et cap sur le sud: Kuta, Lombok et ma plage préférée, Tanjun Aan.

Tanjun Aan

et encore!

Une petite visite au village voisin, Mawi, me confirme que Tanjun Aan est de loin plus plaisant!

la petite baie de Mawi – très populaire

Après un séjour au « Full Moon », café et homestay, d’une petite semaine, je lève de nouveau l’ancre et prends le bateau rapide pour Bali.

D’ici, on peut se rendre par petit bateau sur la minuscule isle de Lembongan.

Le plus important village sur cette isle est Jungutbatu où arrivent la plupart des bateaux. Je m’installe comme d’habitude au « Pacific Inn » chez Wayan et Nyoman. Repos et observation des enfants qui se baignent, l’arrivage des bateaux et les impressionnants couchers de soleil.

baignade à marée basse

quel plaisir

tous les soirs!

Après une petite semaine de dolce farniente et une cure de poisson fraichement péché et grillé par Nyoman, il est temps de quitter l’indonésie – mon visa expire dans deux jours…Quel mois extraordinaire!

On a avancé…

4/1/2014

Pourquoi ce long silence?

Eh bien, tout simplement, j’avais oublié mon chargeur de tablette au « Watering Hole » de Sanur, Bali. Je leur ai téléphoné de Flores et ils vont me le garder jusqu’à mon passage de retour sur Bali (on repasse obligatoirement par Bali si l’on veut aller à Lombok. Sauf si l’on prend le ferry pendant env. 2 jours).

Mon vol  pour Ende (côte sud de Flores) s’est bien passé. Mon hôtel, le « Dwi Putra » est énorme et presque vide. Il m’offre tout de même une chambre à bon prix, avec en prime, un reveil en musique: le dernier étage sert d’église et on est dimanche. Ce n’est pas possible de chanter si fort si longtemps! En fait, c’est grâce à l’électronique (une chaine Hi-Fi) que l’assemblée ne se fatigue pas; le curé dit de temps en temps quelques mots et ça continue.

J’ai bien sûr cherché un peu partout au marché à trouver un remplacement pour mon chargeur, rien à faire. Par contre, j’ai trouve près du port une vraie perle: un restaurant à poissons. C’est à dire, quand la patronne trouve un peu de temps entre la mise en plis (salon de coiffure), les gâteaux (boulangerie) et la vente de bric-à-brac. Elle ne chôme pas! En attendant, le poisson était délicieux: adresse à retenir!

Vers 14h, j’ai pris un bus, petit, déglingué, s’arrête souvent, bref, un « bemo » en classification indonésienne. La route entre Ende et Riung sur la côte nord est assez défoncée et les 100 km nous ont pris près de 5 h. J’arrive sous la pluie. Et la pluie ne va pas cesser pendant les 2 jours de mon séjour.

Donc pas de visite des 17 isles…

Je suis hébergé à la mission (Flores est très catholique) au « Pondok SVD ». J’ai une petite chambre proprette et on me prépare gentiment des repas. Le lendemain, je jette un coup d’oeil sur le marché qui est plutôt détrempé et tombe sur un gars qui se fait un plaisir de me montrer le port (sous la pluie).

deux pecheurs à Riung

Riung, vue sur le port

la baie de Riung

de belles mangroves

ça commence mal

vendredi 20/12/13

Je profite de la journée d’attente de mon vol pour Ende (Flores).

Jusqu’ici, le début du voyage à été très perturbé:

Il y a eu, regrettablement, un grave accident à la station St. Michel sur la ligne B du RER. Dans ces cas là, tous les trains font demi-tour avant et après la station de l’incident. dans mon cas à Luxembourg et à Châtelet. Comment aller à Roissy? Heureusement, on a appris la nouvelle à Denfert-Rochereau. Je descends donc là avec presque tous les autres passagers et emprunte la ligne 4 qui « tricote » affreusement entre Denfert et St.Michel. -tous les saints y passent…Evidemment, je nétait pas le seul à avoir cette idée et on était entassés comme des Saedines.

Arrivé à la gare du nord, annonce publique, « en raison d’un mouvement social… » (la grève, quoi).  Je grimpe tout de même dans le premier train en destination de Charles-de-Gaulle et commence ce dernier bout de mon approche de l’aéroport dans un train qui avance avec arrêts fréquents et regards inquiets sur la montre. On y arrive dans les temps: OUF!

Arrivant tardivement, je passe les obstacles du parcours « sécuritaire » en accéléré. On embarque aussitôt.

Dans l’avion, un airbus A340 tout neuf de la Qatar, le confort est bon, mais on est un peu trop serré; lowcost oblige…

Escale à Doha apres 7 heures de vol et encore 7 heures jusqu’à Kuala-Lumpur. Je tombe épuisé dans mon lit du « Tune » pour une courte nuit. A 6h le réveil sonne et je prends un petit déjeûner en vitesse avant d’attraper mon vol pour Denpasar, Bali.

Je dois, en arrivant, m’occuper tout de suite du vol suivant. C’est que l’isle de Flores ne peut être rejointe par un long voyage en ferry ou en un petit vol de saut de puce. Iln’y a pas beaucoup de vols pour Ende et je dois patienter deux jours que je passerai au calme à Sanur à côté de Denpasar.